Покупка “тюнингованного” алюминиевого радиатора – была вынужденной. В очередной раз начал уходить уровень антифриза – причиной тому, как обычно, стала течь в радиаторе. За 8 лет, что я владею Форестером, радиатор выходил из строя 3 раза. Изначально – потёк родной японский радиатор. Далее он был отремонтирован. Через 2 года неприятность повторилась. Был приобретен новый Китайский радиатор с пластиковыми банками. В целях профилактики, была установлена проволочка под радиаторную крышку – таким образом, сохранялась циркуляция в системе охлаждения, но отсутствовало давление в системе. Это приводило к тому, что планка температуры кипения опускалась до 100 С. Тогда, когда наличие давления в системе 0.9-1.1 Бар, повышала температуру, при которой бы закипал антифриз, выше 100 С. В гражданской эксплуатации, отсутствие давления в системе, пагубно проявится в случае эксплуатации автомобиля в гористой местности, когда высота над уровнем моря достигает пары тысяч километров. В таком случае, из курса физики известно, что температура кипения жидкости может доходить, ориентировочно до 90 С и ниже. Что означало бы, кипение антифриза без давления всегда, когда температура двигателя выходила бы на рабочую температуру.
Как было сказано выше, в целях обезопасить низкокачественный Китайский радиатор от разрывов, из-за некачественного пластика, под крышку радиатора была установлена проволочка, стравливающая давление в расширительный бачек. Однако, данная мера не помогла. Спустя 2.5 года, радиатор вышел из строя. Причиной чего стал не разрыв банки, а течь резиновых прокладок между сотами радиатора и пластиковыми банками. Так я и подошел к моменту, когда пришлось делать выбор. Какой радиатор ставить на этот раз.
Новый оригинальный – слишком дорого.
Контрактный оригинальный – кот в мешке. Проработать которому суждено не дольше, чем новому пластиковому Китайскому.
Новый пластиковый Китайский – уже попробовав, даже не рассматривался. 2 года и он лопнет. Не лопнет банка, так потечет прокладка.
Тюнинг? Да. Хотелось попробовать тюнинг :). Многослойный, с полностью алюминиевыми банками.
Японский. Фирменный. Новый – космическая цена.
Японский Фирменный. Контрактный – чрезвычайно редкий лот на аукционе. А на улице -37 С… и автомобиль нужен каждый день. Ждать 1.5-2 месяца нет возможности.
Тайвань/Китай. Фирменный. Новый – не малая цена. Уж лучше купить новый Японский.
Тайвань/Китай. Безымянный, но фабричный – кот в мешке. Но цена очень заманчива 🙂
Таким образом, решил я попробовать последний вариант. Списавшись с продавцом, получил заверения, что радиаторы данного завода уже успешно продаются в течение нескольких лет. Возвратов не было, количество брака – минимально. Что же. Лопаться в данном радиаторе практически нечему 🙂 Течь тоже нечему – прокладок в нем нет. Будем пробовать!
Вот такая коробка с радиатором была доставлена из транспортной компании 🙂
А вот что в ней находилось. На первый взгляд всё очень хорошо. Швы в меру ровные. Сварка/пайка толстая, тщательная.
Итак. Как всегда. Замена вышедшего из строя узла и агрегата, сопровождается с тем или иным процессом, положительно сказывающимся на работу автомобиля в целом 🙂
В данном случае, с заменой радиатора, я провёл чистку системы отопления/охлаждения изнутри лимонной кислотой. Данный хим.раствор разъедает накипь и иные отложения, наличие которых в радиаторе печки, пагубно сказывается на температуре выдаваемого горячего воздуха.
Итак, ныряем под автомобиль, а там всё в антифризе…
Сдергиваем приемный шланг от нижней банки радиатора, до термостата.
Вынимаем термостат. Весь антифриз сливается, теперь уже и из блока. Устанавливаем крышку термостата на место. Термостат пока не устанавливаем! Одеваем нижний шланг радиатора на своё место. Хомут затягиваем только на сочленении нижнего шланга и радиатора. Вторую сторону шланга просто одеваем на крышку термостата, не затягивая хомут. Крышку радиатора не ставим вовсе. Приступаем к уроку химии 🙂 Разводим кошерною порцию лимонной кислоты с 7-8ю литрами дистиллированной воды, залив всю эту жидкость в радиатор. Тут же споласкиваем бачек от остатков лимонной кислоты – дабы она не разъела краску. В холодном состоянии это практически не возможно, однако в горячем, кислота сделает своё дело в течение полминуты.
Запускаем двигатель. Даем поработать 15мин-20мин. К этому моменту – температура хим.раствора уже достигает 90 С. Дожидаемся, когда включатся вентиляторы на радиаторе. Глушим автомобиль, и… изловчившись, аккуратно, каким-либо длинным предметом, сдергиваем нижний шланг с крышки термостата.
Дождавшись, когда стечет кипяток с блока двигателя и радиатора охлаждения, одеваем шланг на место. Заливаем в систему 7-8л дистиллированной воды. Заводим двигатель на 5мин. Повторяем процедуру слива отработанной дистиллированной воды. По запаху и цвету – делаем вывод, что в воде ещё присутствует старый антифриз/лимонная кислота. Повторяем процедуру промывки системы охлаждения чистой дистиллированной водой ещё 3-4-5 раз, до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой и не иметь запаха лимонной кислоты.
Демонтируем старый радиатор.
Устанавливаем вентиляторы и расширительный бачек на новый радиатор.
Монтируем новый радиатор на своё место. Не забываем про Эл.разъемы вентиляторов 🙂
Получилось очень даже хорошо. Стыковочные элементы и крепежные гайки на радиаторе приварены практически ровно. Таким образом, радиатор установился практически без запинок.
Заливаем антифриз. Доводим его плотность до желаемых -40 С.
З.Ы. На момент написания данной статьи, радиатор уже успешно прослужил 3 недели. Разумеется, без каких-либо прОволочек под крышкой. Уровень за это время изменился, судя по метке на бачке, на 1-2см, что можно списать на разницу в испытуемых температурах, а также на испарения рабочего антифриза. Течи в радиаторе не обнаружилось. Работу свою выполняет он на отлично 🙂
День добрый. У меня SG9 турбо на АКПП. Тоже недавно на пробеге 130тыс была течь между пластиком и сотами у радиатора. На замену купил замену от KOYORAD. Но хотелось бы со временем установить такого типа как у вас. Может во время своих поисков вы встречали такого вида радиаторы для АТ?
Радиатор, который приобрел я – также подходит и на АКПП. Снизу, в нижней банке – есть коннекторы для контура АКПП. На СГ9 надо будет приобретать радиатор от СГ кузова турбо АКПП. Всё будет работать!
Приветствую, диффузоры вентиляторов сверху нормально прикрутились?
Добрый день. Ну вот с данным моментом и возникли небольшие нестыковки. Пришлось прибегнуть к силе – сточить у диффузоров 1-1.5мм пластика с одного края, и при посадке диффузора на место – немного его придавить. Криминального ничего делать не пришлось, но 7-10мин в итоге ушло на “модернизацию” элементов при стыковке 🙂 Плюс ко всему – оригинальная конструкция диффузоров предусматривает то, что плоскость двух отверстий, через которые проходят болты крепления диффузоров – находятся на разных расстояниях от плоскости радиатора. Китайцы, же, использовали одинаковые “бабышки” крепления, приварив их на разных плоскостях. Таким образом, к одному креплению диффузор прилегает в плотную, а ко второму невозможно его будет прижать, и нужно будет подложить 8-10мм шайб, чтобы диффузор был вплотную прижат к крепежу на радиаторе. Вот она “расплата” за низкую цену радиатора. Но это мелочи.
Спасибо за ответ, я просто по счастливому стечению обстоятельств тоже приобрел на своего сф5 такой же радиатор, но помимо косяка с диффузорами, не смог его поставить. Вся конструкция упирается в гайку шкива гидроусилителя.
Но раз вся эта конструкция прижилась в вашем а/м, значит надо ехать на стенд, смотреть геометрию, видимо встреча с сугробом была серьезней чем ожидалось:)
Подскажите пожалуйста какой толщины ваш радиатор, он встал без проблем??
Собираюсь себе ставить, охото оставиить родные карлосоны и при том поставить максимально возможную толщину.
По верхней банке – толщина 5см. По сотам – около 4х.
Добрый день!!! Ставил примерно такой же только Mishimoto с SG5! Немного подогнать и тоже все встает и вентиляторы крепяться!
Мишимото, на сколько я знаю, достаточно дорогой радиатор. Я был вынужден приобрести подешевле :). Ибо в тот момент когда лопнул стоковый радиатор, были морозы, и в параллель к этому приказал долго жить и АКБ 🙂 Приобрел геливый “Оптиму” 🙂 Двух зайцев, вообщем…
Купил сегодня такой же, пошел ставить )) пожелай мне удачи в бою, как говорится)))
Поглядев на тебя решил тоже поставить радиатор, но вот беда диффузоры из стали, не пластиковые. В итоге – пришлось изрядно порезать и подварить конструкцию,чтобы довести до ума. Так что имейте ввиду, у кого стальные диффузоры на турбо форике – может не подойди все сразу,придется переделывать) А так, радиатор отличный)
Добрый день! Спасибо! :). Однако, я полагаю, стальные диффузоры ставились на 20Г моторы Форестеров 97-98 годов. На такие форестеры необходимо ставить иной радиатор, нежели как на 205й ДВС. У 20Г форестеров радиатор с вертикальными банками. Думаю, также, на 20Г подойдет радиатор от ГЦ импрезы. Главное, чтобы габариты радиаторов были одинаковы.